Всего просмотров

yafedka. Технологии Blogger.
воскресенье, 30 июня 2013 г.

Белиз. Лубаантун (Lubaantún).

Лубаантун – древний религиозный и церемониальный центр майя, расположенный к северу от реки Колумбия, примерно в 42км. от ближайшего города Пунта-Горда, в южной части современного Белиза. В переводе с языка майя Лубаантун означает «город упавших камней». Первые постройки датированы примерно 700-м годом нашей эры, период активного использования территории приходится на 730-890гг. н.э. В начале X века н.э. люди покидают Лубаантун и он приходит в запустение.
Этот позднеклассический церемониальный центр, расположенный на юге Белиза, отличается необычным стилем в архитектуре. Во-первых – архитектурный стиль, в котором построен Лубаантун сильно отличается от традиционного городского стиля майя (некоторые учёные высказывают предположение, что это вообще строил кто-то другой, а майя лишь использовали найденное городище, но официальная наука не рассматривает такую теорию всерьёз). Большинство пирамидальных конструкций Лубаантуна имеют закруглённые углы. Кроме того, все они построены без помощи строительного раствора: каждый камень, использованный при постройке, был тщательно замерен и чётко подогнан к другому в кладке. В городище нет характерных для майя каменных стел. Поскольку в обнаруженных строениях не было найдено дверей и проходов, было сделано предположение, что на их вершинах раньше стояли деревянные постройки-здания, и так как они были сделаны из непрочных материалов, то поэтому не сохранились.

В большинстве своём пирамиды Лубаантуна представляют собой каменные платформы, на вершинах которых когда-то располагались строения из непрочных материалов. В то время как на пирамидальных платформах есть лестницы и террасы, резного орнамента и других декораций зданий, которые в обилии были найдены в других городах майя, в Лубаантуне нет; в Лубаантуне такие декорации были, вероятно, на деревянных постройках, которые располагались на вершинах пирамид. Кроме того, в контрасте с городищами Ним-Ли-Пунит и Ушбенка, в Лубаантуне нет и резных каменных монументов.
Люди в городище жили 100-200 лет и, по всей видимости, он был центром территории именно в тот период. По мнению Нормана Хэммонда «по всей видимости, на это место люди пришли после 700 года н.э. и основали региональную «столицу» в Лубаантуне, который функционировал как религиозный, административный, политический и коммерческий центр региона». Считается, что Лубаантун был самым большим доисторическим поселением в южном Белизе с пиковым населением в 20.000 человек, причём большая часть населения жила в простых хижинах вокруг городища.
Археологи работали на Лубаантуне не один год. А в 1927 году именно здесь и была сделана эта удивительная находка. Семнадцатилетняя дочь Митчелл-Хеджеса Анна, участвовавшая в раскопках, обнаружила под обломками древнего алтаря изготовленный из прозрачнейшего кварца и прекрасно отполированный человеческий череп в натуральную величину. Правда, без нижней челюсти. Но через три месяца неподалеку нашлась и она. И заставила всех удивиться еще больше: эта хрустальная челюсть подвешивалась к черепу на идеально гладких шарнирах и приходила в движение при малейшем прикосновении.

Дальше начались чудеса. – с теми, кто притрагивался к этому черепу, начинали происходить странные вещи. Впервые это случилось с самой Анной. Как-то вечером она положила удивительную находку рядом со своей постелью. Как обычно, легла спать. И всю ночь ей снились странные сны. Проснувшись утром в полном изумлении, Анна в деталях смогла рассказать все, что видела. А видела она ни много ни мало – жизнь индейцев тысячелетия назад.
Экспертиза "Хьюлетт-Паккард" показала, что череп был изготовлен задолго до появления первых цивилизаций в этой части Америки. Столь высокого качества горный хрусталь в этих местах вообще не встречается. Но самое поразительное было в том, что череп, вес которого 5,13 килограмма, а размеры 125,4 х 203,4 миллиметра, изготовлен из цельного кристалла.
Но есть еще одна версия. Хотя Анна утверждает, что сама нашла череп, по сведениям Британского музея, Ф. Митчелл-Хеджес купил его на аукционе в Лондоне и застраховал в 1943 году. Доказательство этой версии — отсутствие каких-либо фотографий из экспедиции в Белизе или документации о страховке до 1943 года. До сих пор неизвестно, была ли вообще экспедиция и кто владел черепом до Митчеллов-Хеджесов. 
Тем не менее, если будете в Белизе – доберитесь до Лубаантуна. Кто его знает, вдруг и вам блеснёт под корнями деревьев очередной загадочный череп…

пятница, 28 июня 2013 г.

Гватемала. Тикаль (Tikal).

Тикаль — древний город индейцев Майя, расположенный на территории современной Гватемалы. Это один из крупнейших центров доколумбийской цивилизации майя, расцвет которого пришелся на 700 год нашей эры. Несмотря на то, большинство структур здесь было построено в период с 600 по 900 года нашей эры, есть здесь и руины сооружений, относящиеся к 400 годам до нашей эры.
Известно, что все великие цивилизации древности развивались в условиях теплого климата, в долинах рек, чьи ежегодные разливы повышали плодородие почвы и создавали благоприятные возможности для земледелия. Так было везде — в Месопотамии, Индии, Египте, Китае, но только не в северной Гватемале. Древние майя, бросая вызов судьбе, строили свои белокаменные города в непроходимых джунглях.
За 15 веков до Колумба, раньше индусов и арабов, майя использовали в математике понятия нуля, предсказывали солнечные и лунные затмения, а пути движения Венеры вычисляли с ошибкой всего в 14 секунд в год. Майя достигли поразительного совершенства в архитектуре, живописи, скульптуре. При этом древние строители не знали металлов, не имели представления о колесе и гончарном круге. Майя, по сути, жили еще в каменном веке.

Вся культура древнего народа создавалась мускульной силой человека. Изящные храмы, дворцы и пирамиды росли как грибы. Так продолжалось до X века нашей эры. После внезапной катастрофы всякое строительство прекратилось, люди уходили с обжитых мест и города погружались в зеленую пучину тропической растительности. К моменту прихода конкистадоров от золотого века цивилизации майя осталась лишь туманная легенда в памяти ее потомков-индейцев.
Тикаль — объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, его руины включают пять больших храмов-пирамид, многочисленные гробницы, могилы и захоронения, и другие сооружения. В общей сумме здесь насчитывается около трёх тысяч различных структур.
 Первооткрыватели руин города в XIX веке дали ему со слов местных индейцев романтическое название Тикаль, что значит «Место, где слышны голоса духов». Здесь проживало не менее 10 тыс. человек. Общая площадь комплекса составляет порядка 160 кв. км.
Тикаль поражает своими размерами. Посреди города находится ритуальный центр – святилище и торжище одновременно. Купцы, священнослужители, верующие и ремесленники, все жители этого огромного города стекались сюда. Различные храмы и залы связывались между собой широкими выложенными улицами. Плотность населения была предельно высока. Чтобы обеспечить питанием такое количество народа приходилось развивать сельское хозяйство.

В древности жизнь населения, особенно земледельцев, была строго регламентирована. Распорядок всех дел, в том числе и сельскохозяйственных работ, был предусмотрен их календарем с точностью до дня. Жрецы составляли предписания для жителей в соответствии занятиями богов в тот или иной отрезок времени.
Рядовым индейцам оставалось лишь следовать примеру своих богов. Любое нарушение распорядка расценивалось как кощунство. Нарушителя без особых разговоров клали на жертвенный алтарь. Наиболее почитаемым из божеств был повелитель дождя и ветра Кашеш. Его изображали, как персонажа, с длинным крючковатым носом и кривыми клыками. В руках он держал топор, факел и палку-копалку — для ведения подсечно-огневого земледелия. Позднее Кашеша стали называть Чаком. Он был владыкой шестого из 13 небес верхнего мира.
В правление Сийах-Чан-Кавиля II и его преемников (402 - ок. 500 гг.) Тикаль стал самым важным политическим центром Южных низменностей, и его власть признавалась вплоть до Копана. Для контроля над подвластными территориями цари Тикаля использовали различные методы, включавшие междинастические браки, визиты, а также передавая управление отдельными владениями своим сыновьям. Некоторые вассальные цари могли смещаться, как это произошло в Копане около 530 г. Проявления непокорности подавлялись силой.

К IX веку нашей эры жизнь городов-государств в северной Гватемале либо прекращается, либо сводится к минимуму. Строители перестали возводить храмы, стелы и алтари. Многолюдные рынки замерли, роскошные дворцы опустели. Города остались нетронутыми, как будто их обитатели собирались вскоре вернутся. Но они не вернулись. Города окутало безмолвие. Дворы заросли травой. По мнению некоторых ученых, на северных территориях Гватемалы в течение всего ста лет погибло не менее одного миллиона человек. Многие связывают это с сильными землетрясениями, засухой, даже эпидемиями лихорадки и малярии. Но подобные гипотезы не выдерживают критики.
889 гг. - это последняя известная нам дата, обнаруженная в Тикале. После этого город постепенно пустеет и, к середине X века окончательно забрасывается.

четверг, 27 июня 2013 г.

Сальвадор. Историко-археологический комплекс Хойя-де-Серен (Joya de Cerén).

Недалеко от столицы Сан-Сальвадор находится редкостный историко-археологический комплекс Хойя-де-Серен. Ко времени классической эпохи майя относят этот памятник, расположенный вблизи деревни Санта-Тесла. Часто этот комплекс именуют "американские Помпеи": под слоями вулканического пепла в конце шестого столетия нашей эры погибла когда-то благоденствующая деревня - столица плодородной долины Сапотитан. Местные жители (свыше 12 тысяч человек) покидали эту деревню до извержения, бросая все нажитое: мебель, домашнюю утварь, посуду. Свыше семи десятков построек было найдено случайно и раскопано археологами в 1976 году. Это мастерские и простые дома, семейные кладбища и дома жрецов, бани и склады, целые уличные развязки. Причем благодаря сверх быстроте выброса лавы и низкой температуре золы все экспонаты сохранены в первозданном виде. А слой пепла и вулканических шлаков, которые пришлось раскапывать, составлял свыше шести метров только над постройками.
И если колоссальные комплексы майя в крупных культурных центрах этой цивилизации полностью были разграблены вандалами, то комплекс Хойя-де-Серен сохранен в почти нетронутом состоянии. Не случайно, этот комплекс Сальвадора в середине 1993 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Люди появились в Хойя-де-Серен еще в 900-м году до нашей эры. Местечко располагалось на юго-восточном краю земель,занимаемых индейцами майя. Но, несмотря на такую удаленность, жители  Хойя-де-Серен добились впечатляющего развития, они были прекрасными строителями и архитекторами, а также неплохо разбирались в гончарном и ткацком ремесле. Селение неожиданно опустело в 250-м году нашей эры, когда индейцы покинули его из-за извержения близлежащего вулкана Илопанго. Уже через сто пятьдесят лет в Хойя-де-Серен вновь появились жители. Но, как известно, история любит повторяться. Приблизительно в 590-м году нашей эры деревня была вновь погребена под слоем вулканического пепла. На этот раз произошло извержение другого близлежащего вулкана Лома-Сальдера. 
В шестом веке нашей эры, геологических служб, конечно же не было, однако при раскопках Хойя-де-Серен обнаружилось, что жителям видимо удалось спастись. Под четырнадцатью слоями вулканического пепла были найдены здания, мебель, посуда, растения, даже недоеденная пища, но там не было человеческих тел. Поэтому ученые выдвинули теорию, что жители Хойя-де-Серен каким-то образом успели эвакуироваться. Однако, долгое время археологи пытались найти пути отступления индейцев и не могли понять как же тысячи человек смогли быстро и сплоченно покинуть деревню. 
Ответ на этот вопрос нашелся совсем недавно, когда в ходе археологических раскопок обнаружилась длинная дорога, благодаря которой и смогли спастись жители. Поскольку она была вложена из минералов белого цвета и покрыта известью, ученые пришли к выводу, что эта дорога вела к какому-то храму или священному месту. Подобные дороги были широко распространены у индейцев майя. Они назывались «сакбе», что означало «белый путь». Сакбе обычно соединяли деревни с церемониальными местами или более крупными поселениями. Видимо по одной из таких сакбе и спасались жители Хойя-де-Серен. Пока археологам удалось раскопать всего сорок пять метров дороги, но уже обнаружилось, что за ней очень хорошо заботились. По всей длине сакбе видны следы ремонтных работ, кроме того с одного края проходит специальная дренажная система. 
Дорога скорее всего ведет к главному храму, где во время извержения жители готовились к какому-то важному для всей деревни ритуалу. То есть в спасении индейцев сыграл роль и пресловутый случай, ведь храм находился несколько южнее деревни, а вулкан Лома-Сальдера был на севере. Ученые сделали вывод, что люди были на празднике, поскольку было видно, что жилища не были оставлены в спешке. Многие двери были закрыты, а в домах был относительный порядок. Сакбе не только связывает Хойя-де-Серенс храмом, но по видимому и ведет из храма на юг. Сейчас планируются раскопки этой части дороги. Именно на ней археологи ожидают найти останки некоторых жителей, ведь маловероятно, что при таком сильном извержении никто не отравился дымом или вулканическим пеплом.

Хойя-де-Серен скрывает еще очень много загадок. Вот уже тридцать пять лет археологи заняты поиском их отгадок, но пока работы еще очень много. Все-таки деревню покрывает пятиметровый слой пепла. Но и на данный момент благодаря раскопкам в Хойя-де-Серен удалось многое узнать о жизни индейцев майя. Низкая температура под слоем вулканического пепла помогла замечательно сохранить многие предметы и даже растения. Например, ученые обнаружили посадки маниоки, сделанные всего за несколько часов до извержения  Лома-Сальдера. Отсюда был сделан вывод, что индейцы майя очень многое знали о выращивании этой сельскохозяйственной культуры.
На данный момент в Хойя-де-Серен полностью очищена от пепла мощная каменная платформа, на ней построено множество пирамид и башенок. Платформа называется Южная площадь или Акрополь. Частично раскопана рыночная площадь, кварталы знати и погребальные пирамиды, которые расположены по западной и северной сторонам Акрополя. Все строения в прекрасном состоянии, в общем Хойя-де-Серен считается самым хорошо сохранившимся археологическим объектом в Латинской Америке. Поэтому сюда приезжают не только ученые, но и туристы.

понедельник, 24 июня 2013 г.

Гондурас. Древний город Копан (Copán).

На западе Гондураса, в центральной части долины одноименной реки, в нескольких километрах от гватемальской границы находится один из главных археологических участков страны, древний город Копан (в 3 км от города Копан Руинас).
По данным ученых, крупный центр майя появился здесь на рубеже нашей эры, а период его расцвета приходится на VII-VIII века, когда он становится центром обширной провинции, занимавшей часть территории современной Гватемалы и Гондураса. 
В это время здесь проживало более 12 тысяч человек. Были построены великолепные храмы, возведены сотни зданий, включая комплекс дворцов, известных как Акрополь, имелись стадионы для игры в мяч, площади со знаменитыми стелами и очень даже цивилизованные дороги. Были также сооружены каналы, протянувшиеся на несколько тысяч километров, и водохранилище. Помимо центра города существовали 16 окраинных «микрорайонов», один из которых был удален на целых 11 км.
По сути, ученым известна точная «дата смерти» Копана – 6 февраля 822 года. Это последняя дата, зафиксированная в истории города. Она была высечена на резном алтаре, посвященном коронации очередного правителя Копана. Однако помпезный монумент оказался недостроенным, о чем свидетельствует незавершенный рельеф. Что случилось с резчиком и правителем – неясно. Но факт остается фактом – с этого времени Копан начал стремительно пустеть, а после IX века – обезлюдел совсем.
В IX веке Копан вступает в полосу упадка, и к XII веку жизнь здесь плностью замирает. После заката цивилизации майя город был заброшен и почти полностью скрыт землей и бурной растительностью.
Среди европейцев первые сведения о Копане появились еще в конце XVI века, однако лишь в начале XIX века о Копан стал известен достаточно широко. В 1839 году Копан посетил известный исследователь Джон Стефенс (John Stephens), который в 1841 году выкупил эту территорию у местного владельца. Работы по расчистке руин начались в конце XIX века. С 1935 года, когда было отведено в сторону русло реки Копан, протекавшей по городу, работы в древнем Копане преобрели полномасштабный характер. 
Грандиозные развалины Копана, хотя немного и уступают по своим масштабам главным центрам цивилизации майя в Гватемале или Мексике (его площадь всего 24 кв. км), но широко известны своими древними сооружениями, множеством образцов уникальной резьбы и своим замечательным Археологическим музеем,  лучшим в регионе. 
Этот город – символ «классического века» майя. И именно на его раскопках был развенчан главный миф об индейцах майя как о мирном народе, не проливавшем чужую кровь. Именно здесь обнаружились леденящие кровь «компроматы»: остатки массовых жертвоприношений, ужасные сцены казни пленников и уйма изощренных «приспособлений» как для ритуальных кровопусканий, так и для пыток и убийств.
Перечислить все достопримечательности Копана крайне сложно, настолько их много и так они разрушены и перемешаны между собой. Трудность еще и в том, что у майя каждый храм нес в себе обязательно что-то новое, и потому среди их храмов не было двух похожих.
Здесь открыты и восстановлены многочисленные архитектурные и скульптурные памятники классического периода майя - величественные стелы Большой площади (Пласа Принсипаль), изображающие правителей Копана (датируются около 613-731 гг. н. э.), лежащая в её центре,  так называемая Малая пирамида, поле для игры в мяч (Хуэго де Пелота, второе по своим размерам из известных "спортивных" сооружений майя в мире - 27 на 8 м), так называемая Иероглифическая лестница, которая покрыта непрерывной полосой вырезанных в камне пиктограмм (самая длинная "надпись" майя из когда-либо найденных в Центральной Америке - в её оформлении насчитывается приблизительно 1250 непрерывно сменяющих друг друга иероглифов, в наши дни частично разрушена и восстанавливается), Главная пирамида с Храмом надписей на её вершине, около 38 резных колонн, разбросанных по всему комплексу, Главный храм с высеченными на его стенах гигантскими барельефами, Священный камень, на котором приносились жертвоприношения, расписанный яркими красками храм Росалила (571 г) внутри пирамиды XVI (многие сооружения города обозначаются римскими цифрами или условными именами из-за невозможности идентифицировать их назначение и название), многочисленные тоннели практически под всей территорией Копана (их исследования только начинаются), Двор ягуаров, так называемый Акрополь (его размеры 600 на 300 м при высоте 30 м) с галереей превосходных барельефов 16 королей Копана (многие их имена удалось восстановить по иероглифам на стенах), Дом циновок (структура 22A) и Храм XXII с его великолепной каменной кладкой, многочисленные остатки пирамид, платформ, храмов, лестниц, стел и других уникальных памятников - всего более 3,5 тысяч различных сооружений классического периода майя. 
Даже в работах серьезных ученых, обычно не склонных к лирике, Копан заслужил множество самых лестных эпитетов. Его называют "Александрией древних майя", "Афинами Нового Света". Все эти почетные сравнения вполне оправданны, и сегодня Копан заслуженно признан культурно-историческим памятником мирового значения. Город объявлен археологическим заповедником, многие его постройки реставрированы.



среда, 19 июня 2013 г.

Пустыни Южной Америки. Пустыня Атакама (Desierto de Atacama).

часть 2. Пустыня Атакама.

Вдоль побережья Северного Чили на 965-1126 км. протянулась пустыня Атакама, расположившись между Тихим океаном на западе и Андами на востоке. Горы Кордильера-де-ла-Коста достигают в высоту примерно 1500 м, а самые высокие пики поднимаются до 2000 м. На западной стороне они круто снижаются к берегу, часто заканчиваясь обрывами высотой до 500 м. Сама пустыня представляет собой высокогорную впадину с восточной стороны Кордильеры-де-ла-Коста, протянувшуюся до Прекордильеры Анд на востоке.
Знаменитая пустыня Атакама - одно из самых интересных мест страны и в то же время - одно из самых сухих и безжизненных мест на планете. Бывает, что здесь по нескольку сотен лет подряд не выпадает ни капли осадков, но тем не менее, этот регион славится своими величественными ландшафтами, богатейшими археологическими участками и уникальным животным миром. Несмотря на, казалось бы, невыносимые условия для существования живых организмов (дневная температура круглый год превышает +36 С, ночная же может опускаться до нуля при влажности воздуха 0%), здесь произрастает более 160 видов кактусов и живет около 200 видов животных, в основном - пресмыкающихся и насекомых. Вся влага, на которую могут рассчитывать местные обитатели, поступает сюда в виде туманов или мельчайшей водной взвеси, но несмотря на это, главной достопримечательностью этих мест является "цветение пустыни", вызываемое кратковременным поступлением влаги, связанным с приходом влажных воздушных масс с Тихого океана (обычно это происходит в сентябре-октябре).  
Реки, спускающиеся с Анд на восточные окраины пустыни, размывают солончаки. Вода скапливается, образуя соляные озера. Поверхность озер пересыхает под палящими лучами солнца, образуя толстый соляной покров. И то, что издали выглядит озером, оказывается вблизи сияющей соляной гладью. В некоторых местах этот покров разламывается, образуя лагуны – любимое место обитания фламинго и лысух.
Восточная часть пустыни Атакама, медленно повышаясь, переходит в один из самых красивых регионов Чили — нагорье Антиплано со средней высотой 4000 м. В то время как в пустыне осадков не бывает и уровень влажности равен нулю, на плоскогорье проходят нерегулярные тропические дожди в январе и феврале. Флора и фауна нагорья очень богатая и интересная. Здесь можно встретить таких животных, как викуня (разновидность ламы), вискача (шиншилла с длинным хвостом), 120 разновидностей. Флора включает в себя такие растения как, льярета (редкие зонтичные) и кеноа, разновидность дерева, которое растет на самой большой высоте в мире. Здесь обилие национальных парков и других природоохранных зон.
Центральная часть Атакамы, которую климатологи часто называют "абсолютной пустыней", - самое засушливое место в мире. В этом районе не зарегистрировано пока ни одного миллиметра осадков. Есть такие зоны пустыни, где среднегодовое количество осадков достигает 0,6-2,1 мм, и растительность здесь весьма редкая. Тем не менее растительный мир существует и здесь.
Несколько миллионов лет назад большая часть Атакамы находилась на дне океана. Затем при морской регрессии прибрежная равнина осушилась, осушились многие заливы и озера, оставив за собой соленые бассейны. Другая характерная черта геоморфологии региона - большое количество вулканов (в том числе достаточно активных) и связанных с ними образований - лав, туфов, изверженных пород. Преобладание вулканических пород, обилие солончаков и крайняя засушливость климата делает ландшафты Атакамы похожими на марсианские или лунные.
Рельеф прибрежной полосы и западного склона Анд чрезвычайно сложен. Узкая полоса равнинного побережья с береговыми дюнами ограничена крутыми уступами Береговых Кордильер. Рельеф северной части побережья Чили в областях Тарапака и Антофагаста и южной части в области Атакама примерно одинаковый - приморские равнины, чередующиеся с гористыми местностями разной высоты. В прибрежной части пустыни характерны полная безводность, интенсивное физическое выветривание и погребенный дряхлый рельеф. Эоловое выветривание создает причудливые формы рельефа, служит причиной образования обширных участков стабилизированных и развеваемых песков. На равнинных участках здесь фактически встречается три типа пустынь - дюны (барханы), песчаные и каменистые пустыни. Узкая береговая часть Атакамы образует вытянутый, простирающийся с севера на юг коридор, зажатый между Тихим океаном и гигантской стеной величественных Андийских хребтов.
Многие путешественники и географы называют пейзаж Тихоокеанского побережья лунным. Здесь наблюдается фантастическое сочетание песчаных наносов, скал, «каменного леса», серповидных дюн и безлесных холмов. В зависимости от содержащихся минералов обычный монотонно серый цвет песка, каменных осыпей и скал приобретает различные оттенки. Железистые соединения окрашивают пустыню в оранжево-красные тона, а присутствие меди и полиметаллов придает ей зеленый, синий и фиолетовый оттенки.
Засушливость климата оказалась благоприятным фактором для формирования (с помощью биохимических процессов) в усыхавших водоемах Атакамы знаменитой чилийской селитры и йода. Эти ресурсы, как и ресурсы буры и соли, в свое время сделали страну процветающей. В начале ХХ века разработка залежей селитры на севере Атакамы давала 3 млн. тонн в год, что вызывало территориальные споры между Перу и Боливией. Сегодня территориальные споры в прошлом, а добыча сократилась, поскольку ее вытеснили искусственные удобрения, которые почти полностью захватили рынок.
Растительность ее северного сектора весьма скудная. Зеленый цвет появляется только вдоль временных и постоянных водотоков, особенно в оазисах по берегам рек. Здесь это узкие полоски  лесов, получившие название галерейных. Они состоят из нескольких видов акаций  и  кактусов, а также мескитовых  деревьев. Здесь в изобилии растут всевозможные представители тропической и субтропической флоры. Из деревьев в Атакаме наиболее распространен альгарробо (мескит, Prosopis spp.), образующий своеобразные «леса» в песчаной пустыне. Длинная корневая система (до 20 м) позволяет этому дереву из сем. Бобовых добывать влагу с больших глубин и даже закреплять подвижные пески. Альгарробо имеет большое хозяйственное значение: его плоды съедобны, из них приготавливают местный тонизирующий напиток, а древесина служит прекрасным топливом.
На остальной же территории побережья нет постоянного растительного покрова. К северу от Арика (близ Перу) и до морского порта Антофагаста распространена голая пустыня с очень низким видовым разнообразием и низким обилием. Можно проехать десятки, а иногда и сотни километров и не встретить ни деревца, ни кустика. Равнинная часть пустыни практически безжизненна, встречаются только  лишайники,  сине-зеленые водоросли и мелкие кактусы.
В северной части Чили наблюдаются наименьшие в мире значения среднегодового количества осадков - до 0,2 мм (в Африке и Ираке в среднем 0,6 и 2,1 мм). А здесь бывают сезоны, когда в течение нескольких лет не выпадает ни одного дождя.
Вдоль морских уступов выше 500 м наблюдаются отдельные особи кактусов – колончатый эулихния Eulychnia iquiquensis и виды рода копьяпоа (Copiapoa). Растительность близ Икике (Iquique) развита очень слабо, зарегистрировано около 20 видов растений. Единственное исключение – крупное сообщество Tillandsia landbeckii (Бромелиевые) на чистых песках в 10 км к востоку от Икике на высоте 990-1100 м над ур. моря. Тилландсия Tillandsia landbeckii характеризуется медленным ростом и обычна на барханах и песчаных участках Атакамы.
Береговая часть пустыни лежит на ровных платообразных поверхностях и обширных прибрежных террасах вдоль берега Тихого океана. По относительно ровным поверхностям разбросаны отдельные горные массивчики (церро) и холмы, на которых и распространен своеобразный тип растительности, характерная растительная фармация тихоокеанских береговых пустынь Южной Америки.

Этот интересный особый тип растительности, встречающийся на побережье, называется лома (множ. ломас) (loma, lomas). На обращенных к океану склонах холмов весной появляются на несколько месяцев участки «цветущей пустыни» - изолированные островки растительности, в состав которой входит эфемеры, эпифиты, папоротники, гелиотропы, лилии, дикий табак, паслены, мальвы и др. Вегетация этих сообществ приходится на зимний и весенний периоды под влиянием частых туманов и мороси. 
Таким образом, лома - это так называемая "туманная" растительность посреди почти безжизненной пустыни. Причина ее - туманы, называемые в Чили "каманчака", а в Перу "гаруа". Влага из туманной мороси позволяет на определенных высотах развиться свообразному поясу растительности, который некоторые называют или "плодородным поясом", или "лугами в пустыне". Хотя пустыни в Чили и Перу занимают огромную площадь - почти 200 тыс. кв. км, растительность ломы (даже при максимальном развитии) занимает менее 4 тыс. кв. км.

суббота, 15 июня 2013 г.

Никарагуа. Остров Ометепе (Isla de Ometepe).

Ометепе – остров в Никарагуа в одноименном со страной озере Никарагуа, образован двумя вулканами Консепсьоне и Мадерас, в длину примерно 30 км, в ширину от 5 до 10 км. Население острова составляет около 35000 человек
Вулкан Консепсьон (или как его еще здесь называют "вулкан Ометепе") возвышается на 1610 метров и считается действующим – последнее извержение произошло в 1957 году. Его сосед – вулкан Мадерас – чуть ниже: его высота 1394 метра вулкан. Со времени последнего извержения в XIII веке в его кратере образовалась лагуна, на берегах которой расположились тропические леса и плантации кофе и табака. Вулкан Мадера считается идеальным местом для экотуризма на острове.
Многие века местные жители пребывали в благоговейном страхе и считали эти плодородные и красивые горы местом обитания духов, воспетых в мифах и легендах. Уникальная, двурогая форма Ометепе показалась в видениях племенам Нахуас и Хоротегас, и тогда они пришли сюда из Мексики и сделали их своим святилищем. В это время племена Чибчас пришли с Южной Америки. Их настенные рисунки можно найти по всему острову, и это придает природному раю какую-то мифологическую изюминку.
Археологические исследования на Ометепе ведутся с конца XIX века. Богатая история острова отражена в многочисленных керамических предметах и петроглифах. На острове обнаружено около двух тысяч каменных панелей с нанесенными рисунками – петроглифами. Наиболее часто встречающиеся мотивы – стилизованное изображение черепахи, и две спирали, означающие, видимо, два вулкана. В окружающих Ометепе водах озера Никарагуа обитают множество рыб, а также эндемичные виды - никарагуанская пресноводная акула и пресноводная рыба-пила. На самом острове проживают большие популяции обезьян - белолицых капуцинов и колумбийских ревунов
Несмотря на небольшие размеры, на Ометепе издревле жили люди. Первые поселения на нем появились в пятисотом году до нашей эры. Это были индейцы чибча и тиауанако. Кстати характерные черты этих народов до сих пор прослеживаются во внешности местных жителей. Чибча искусно занимались обработкой камня. В третьем веке нашей эры на острове появились новые поселенцы — индейские племена чоротега. Однако они не вытеснили чибча и тиуанако. В результате произошло смешение этих двух индейских культур. Совместно индейцы создали каменные статуи, вырезали из камня стелы и петроглифы. Эти произведения индейского искусства до сих пор можно увидеть на Ометепе. В десятом веке на острове стали жить месоамериканские индейцы науа. Собственно они и дали название острову, с языка науатль «ометепе» переводится как «два холма». Археологические раскопки также говорят о том, что какое-то время на острове жили и майя, но пробыли они там недолго, поэтому их вклад в местную культуру оказался незначительным.
Весь Ометепе делится на два муниципалитета. Как ни странно, оба располагаются у подножия опасного Консепсьона, один занимает одну сторону побережья Никарагуа с центром в городке Альтаграсия, другой вторую сторону с центром в Мойогалпе. Примечательно, что жители острова находятся в некоторой изоляции, поэтому среди них очень хорошо сохранились старинные обычаи. Население Ометепе является самым религиозным в Никарагуа, кроме того, они до сих пор справляют многие индейские праздники. 

среда, 12 июня 2013 г.

Вулканы Коста Рики. (Costa Rica).

Коста-Рика, одно из самых маленьких государств, в Центр. Америке. Здесь Тихий океан, потрясающая природа, горы, реки, экзотика тропических джунглей и мощь действующих вулканов делает эту страну идеальной для активных и любознательных путешественников. Почти 40% страны является национальными парками, и считаются самыми экологически чистыми в мире.
Коста-Рика знаменита своей вулканической активностью. На ее территории находятся несколько живых дымящихся вулканов, 
Среди знаменитых вулканов Коста Рики особенно известен вулкан Поас. Он ненамного уступает по величественности и красоте вулкану Ареналь. Поас расположен в центральной части страны, чуть к северу от ее столицы Сан-Хосе. Вершина вулкана поднимается на колоссальную высоту — две тысячи семьсот метров. Поас — действующий вулкан. Его возраст впечатляет — уже десять миллионов лет назад он извергал огненные потоки, сжигая все вокруг. С 1828 года Поас извергался тридцать девять раз. Последнее извержение произошло в 2009 году. Однако сейчас для туристов Поас совершенно безопасен. Ученые способны предсказать его извержение за неделю. На время особой активности вулкана доступ в национальный парк прекращается.
У Поаса — несколько кратеров. В северном, диаметр которого составляет более полутора километров (это один из самых крупных кратеров в мире), находится озеро, известное под названием Лагуна Кальенте. В южном, неактивном, кратере расположилось изумительно красивое озеро Ботос. Оно наполнено дождевой водой, а путь к нему лежит через великолепный облачный лес.
Вулкан Ареналь является самым молодым и самым активным из семи активных вулканов Коста-Рики: Поас (Poas), Иразу (Irazu), Миравалес (Miravalles), Ороси (Orosi), Ринкон-де-ла-Вьеха (Rincon de la Vieja), и Турриальба (Turrialba).
До 1937 года вулкан Ареналь практически не исследовался.
После 400 лет покоя, 29 июля 1968 года зафиксировано самое серьезное извержение, в результате которого был уничтожен город Ареналь и 87 человек погибло. Извержение продолжалась в течение нескольких дней, и за это время уничтожило посевы, имущество, скот и леса на площади в 232 квадратных километра.
В результате извержения образовалось три новых и активных кратера, выплескивающие незначительные извержения каждые 5-10 минут.
Последней крупное извержение вулкана Ареналь произошло 23 августа 2000 года.
Вулкан Ареналь имеет высоту 1657 метров над уровнем моря, и вместе с озером Ареналь, являются частью Национального парка "Arenal Volcano".
Постоянная активность и минимальная опасность пользуются огромной популярность у туристов, и особенно в ночное время

Созданный в 1994 году, Национальный парк вулкана Ареналь назван так в честь вулкана Ареналь, одного из десяти наиболее активных вулканов мира. Парк площадью около 30.000 акров также захватил и вулкан Chato (Шато), что расположился неподалеку, всего лишь в трех километрах к юго-востоку от Ареналь. Вулкан Chato остыл, по меньшей мере, 3.500 лет назад.
Регион Ареналя включает в себя несколько уникальных микроклиматических зон, в том числе горные леса и низкие тропические леса, каждый из которых отличается богатым разнообразием. Климатические зоны и ареалы обитания в Национальном парке Вулкана Ареналь включают горные леса, дождевые леса, низинные дождевые леса и восстанавливающиеся леса.
По оценкам экспертов, приблизительно половина наземных видов позвоночных Коста-Рики проживает в Национальном парке вулкана Ареналь.
Вулкан Ирасу - самый высокий из действующих вулканов Коста-Рики. Высота его составляет 3432 метра над уровнем моря. Первое упоминание о нём как о вулкане относится к 1723 году. До того времени на протяжении более чем 150 лет прошедших с момента основания колониальной столицы страны города Картаго (1564 год), считался просто горой. Хотя на языке местных индейцев и назывался как и всякий вулкан "громовой горой". Испанские конкистадоры не обратили ни малейшего внимания на местное название горы и выстроили у его подножия свою столицу - Картаго. 
16 февраля 1723 года вулкан проснулся, и в результате извержения и сопутствовавших ему подземных толчков город был разрушен до основания. После этого вулкан то засыпал, то просыпался. Средний промежуток между извержениями составлял 40-50 лет. Приблизительно с той же частотой случались и разрушительные землетрясения. Последний раз вулкан начал извергаться 4 марта 1963 года. В этот день в Коста-Рику с визитом прибыл президент США Джон Кеннеди. Многие усмотрели в этом некое знамение, хотя справедливости ради надо признать, что в период с 1953 по 1968 год извергались практически все вулканы в стране.
В настоящее время вулкан не проявляет заметной активности вот уже более 40 лет. Национальный парк Вулкан Ирасу ежегодно посещают тысячи туристов. Во время посещения можно наблюдать необыкновенную флору характерную только для этого места. Только здесь, на больших высотах можно увидеть растения которых не встретишь в других частях страны. Здесь растут вечнозелёные дубы, множество представителей семейства вересковых, хвойные растения. Температура здесь в среднем составляет 10 градусов,однако может опускаться и до 3 градусов Цельсия.

воскресенье, 9 июня 2013 г.

Панама. Заповедник Эль Вайе де Антон (National Park El Valle de Anton)

Антон – так называется уникальная долина, окруженная со всех сторон горами. Один из известнейших заповедников страны носит название Эль-Вайе-де-Антон. Он находится в огромном кратере старого потухшего вулкана на высоте более 600 метров над уровнем моря. Этому горному образованию около пяти миллионов лет и до сих пор в этих местах сохранились реликтовые виды некоторых растений и животных.

Этот пятикилометровый кратер – второй по величине во всем мире. Здесь, в оазисе тишины и спокойствия, на высоте 600 метров над уровнем моря, установился удивительно приятный, прохладный климат. Флора и фауна этой местности не только чрезвычайно красивы, но и уникальны. Местные царственные орхидеи, деревья с квадратной кроной и золотые лягушки, которые являются национальным символом Панамы и предметом гордости ее жителей, – очень редкие обитатели нашей планеты. 
Богатая вулканическая почва и климат, напоминающий весну круглый год, позволяют растениям и животным (да и нам, людям) процветать в этой среде. Свидетельством этому являются бесчисленные количество видов цветов и деревьев, сотни видов млекопитающих и пресмыкающихся, а также 500 видом птиц.
Эль Вайе, как сокращенно называют городок панамцы, исключительно живописен. Он находится в кратере потухшего вулкана, окружен лесами и зубчатыми пиками гор. Расположенный в двух с половиной часах езды от Панама-Сити, город привлекает столичных жителей возможностью активного отдыха. Тут можно подышать свежим и чистым горным воздухом, искупаться в водопадах и горячих источниках, попробовать спуститься среди леса по натянутым между деревьями тросам, погулять по горным тропам или устроить прогулку верхом на лошади.

В нескольких километрах к северу от города находится самый известный водопад в районе — высокий водопад Чорро-Эль-Мачо (его высота семьдесят метров).
Еще одна природная достопримечательность Эль-Вайе-де-Антон — вершина Спящая Индианка (La India Dormida). Она названа так из-за того, что холм, расположенный на западной стороне Эль-Вайе напоминает силуэт спящей женщины, почему-то принято считать, что именно индейской женщины. С вершины открывается великолепный вид на долину, но добираться до нее придется не меньше трех часов. Хотя хайкинг — именно то из-за чего и приезжают в Эль-Вайе-де-Антон. Самый великолепный вид открывается именно с головы Спящей Индианки, в хорошую погоду с нее можно даже увидеть два океана — Атлантический и Тихий. По дороге на вершину можно посетить водопад Влюбленных, который имеет несколько каскадов, а недалеко от него на скалах можно увидеть древние индейские петроглифы Ла-Пьедра-Пинтада (La Piedra Pintada), которые до сих пор не могут расшифровать. Кто-то говорит, что это карта пути для торговцев, другие утверждают, что на скалах нарисовано месторасположение здешних пещер. Кстати говоря, историю создания петроглифов можно узнать от местных детей, которые за двадцать пять центов с радостью рассказывают ее туристам.
Недалеко от Эль-Вайе-де-Антон есть два минеральных источника, которые называются Позос-Термалес (Pozos Termales). Они наполнены горячей водой (около тридцати восьми градусов градусов по Цельсию), бьющей непосредственно из вулканических недр с глубины тысяча двести метров. Неподалеку располагается природный бассейн с глинистым минералом, который можно использовать в качестве маски для лица и тела. Так что Эль-Вайе-де-Антон служит отличным местом и для СПА-процедур.



вторник, 4 июня 2013 г.

Ямайка. Водопады Данз Ривер (Dunns River Falls)

Ямайка в переводе с языка индейцев означает земля ручьев. Местные жители Араваки называют эти места Ксаумака, что означает земля родников и рек. Примерно так же назвали испанцы эти места, по испански они звучат как Лос Коррерас, и на самом деле, это одно из самых очаровательных мест на Ямайке.
Весьма внушительный ручей образует красивейший водопад Даннс Ривер.
Водопады Даннс Ривер являются самой известной природеой достопримечательностью Ямайки. Их живописные каскады наполняют мелодичным журчанием прохладу и полумрак тропического леса, неожиданно сливаясь с шелестом волн на залитом солнце пляже.
Водопады Dunns River представляют собой красивейшее творение природы — вода, льющаяся каскадом, спускается почти на 182 метра с высоких гор и попадает прямо в море. Водный поток прыгает по многочисленным уступам, напоминающим гигантскую природную лестницу. Это одно из самых красивых природных мест не только в Очо-Риос, но и на всем острове.

Это настоящий дар природы, его позиционируют как живой, растущий феномен, так как парк самовосстанавливается, благодаря месторождениям известковых скал, которые сами по себе являются результатом отложения карбоната кальция, содержащегося в водах реки, именно она течет по водопаду. Небольшие потоки связаны с теплыми родниковыми водами, протекающими внутри известковых пещер. Все это делает парк уникальным местом, куда стремятся попасть любители природы.
Водопады Даннс-Ривер находятся поблизости города Очо-Риос на Ямайке. Они расположены посреди одноименного природного парка, по сути являющегося красивейшим тропическим лесом. Водопады низвергаются по многочисленным ступеням и впадают прямиком в Карибское море. 
В 1657 году испанцы и британцы боролись за управление Ямайкой. Британцы одержали победу, и река Даннс, как полагают, является местом решающего сражения. Далее местность стала собственностью  Чарльза Прайса, а позже собственностью Белмонта, пока не была выкуплена  ямайским правительством в 1972 году..
Ан­гличане, выигравшие сражение, способствовали строительству в окрестностях водопадов смотро­вых площадок, хороших дорог и зон для пикников. Сегодня водопады посещают тысячи туристов, ко­торые длинной вереницей карабкаются к их верши­не, иногда делая остановки и наслаждаясь освежа­ющими потоками воды. Даннс-Ривер окружают тропические сады с папоротниками, бамбуком, ро­скошными лилиями, орхидеями, царственными пальмами и хлебными деревьями. 

суббота, 1 июня 2013 г.

Пуэрто Рико. Пещеры Рио-Камуй (Caves Rio Camuy)

Знаменитые пещеры Пуэрто-Рико - Rio Camuy Caves, являются одной из крупнейших пещерных систем Западного полушария и третьей пещерной системой мира. Пещеры Камуй расположены на территории парка The Parque de las Cavernas del Rio Camuy. Пещеры образованы известняковыми породами, а также изобилуют множеством подземных рек и источников. Пещеры Камуй были впервые открыты в 1958 году. Хотя существуют доказательства того, что ранее эти пещеры  посещались местными индейцами таино. 
Приглушенный солнечный свет пробивается через буйные, непроходимые заросли тропических джунглей, а затем попадает в разветвленные подземные пещеры Рио-Камуй, где тускло освещает пейзаж невероятных по своей красоте карстовых формаций в скрытом от посторонних глаз чуде природы.
Многочисленные карстовые воронки и пустоты, обнаруженные в глубине непроходимых лесов на севере Пуэрто-Рико, ставят этот регион на третье место в мире по количеству огромных пещер. Река Рио-Камуй прорезала их в каменистых породах больше миллиона лет тому назад. Учеными исследована лишь незначительная часть всей подземной системы, но даже эта малая толика дает нам полное право считать ее шедевром природы. Самая большая пещера по форме напоминает гигантский собор и называется Куэва Клара, ее длина достигает 210 м, а высота — 65 м. Ширина карстовой воронки Трес Пуэблос составляет 215 м, а ее глубина превышает 130 м. Изысканная преисподняя, открывшая путь в подземный мир Пуэрто-Рико, стала родным домом не только для эффектных сталактитов, но и для уникальных видов слепых рыб.
Хитросплетение пещер глубоко спрятано под тропическими джунглями и рекой Рио-Камуй на севере Пуэрто-Рико. Подземная речная система занимает третье место в мире по своим размерам. В большинство пещер и карстовых воронок еще никогда не ступала нога человека.
На территории пещер обитает 13 видов летучих мышей, также в подземной реке водится несколько видов рыб. Экскурсия по пещерам проходит через подземные овраги на краю подземной реки. С ноября 2010 году в пещерах проводятся еженедельные ночные экскурсии. Парк оснащены местами для пикников, прогулочными тропами, прогулочным паровозом, также имеется выставочный зал и сувенирный магазин.
 Процесс, который создал пещеры начался почти 160 миллионов лет назад, когда большое известняковое плато поднялось из Карибского моря под воздействием тектонических процессов, и сформировало западную половину острова. Со временем под действием дождевой воды, ветра и эрозии  на поверхности плато образовались большие воронки и округлые кочки, так называемые magotes, характерные для карстовых пейзажей. Процесс эрозии продолжается и сегодня, ему способствует густая растительность, покрывающая регион. При гниении из этой растительности выделяется углекислый газ, который при поглощении дождевой водой, образует углекислоту что еще больше растворяет пористый известняк.

На протяжении веков, пещеры были домом для коренных народов, но из-за их удаленности и пересеченной местности, пещерные системы оставались не открытыми до конца 1940-х годов. Но однажды, пасмурными утром в октябре 1958, путешественники решили спуститься в систему пещер. Первая экспедиция National Geographic были включены писатели - спелеологи, Рассел и Жанна Гурми вместе с Бобом и Дороти Рибили и Пуэрто-Риканский врач Жозе Лимерес, все заядлые спелеологи.
Их короткая вылазка в систему убедила, что пещеры должны быть сохранены, и им удалось убедить правительство Пуэрто-Рико приобрести 300 акров, окружающих вход основной пещеры. Позже, с помощью Спелеологического общества Пуэрто-Рико, группе удалось изучить и сопоставить почти 4 мили этой обширной подземной системы что сыграло важную роль в создании парка в 1986 году. Во время одного из своих походов Гурми обнаружила новый, слепой вид рыб, который был назван Alaweckelia gurneei в их честь.

Погода

Яндекс.Погода

Архив блога

Рейтинг@Mail.ru